Как самостоятельно изготовить мангал-коптильню
Нет ничего практичнее собственного мангала на небольшом дачном участке. Любители барбекю предпочитают изготавливать такое приспособление своими руками. Оно намного компактнее и практичнее, чем устройство, продающееся в магазинах.
Такой металлический мангал не требует большого количества времени для растопки. Шашлык, приготовленный на этом устройстве, отличается своими вкусовыми качествами.
Однако прогресс не стоит на месте. Произошли изменения и в конструкции мангала. На сегодняшний день особой популярностью пользуется мангал-коптильня, которая бывает нескольких видов:
- с трубой;
- с крышей;
- из кирпича.
Содержание
Мангал-коптильня и водяной затвор
В таком устройстве во время приготовления пищи блокируется подача воздуха, что исключает пригорание продуктов. Их окружает дымок, в котором они коптятся в течение нескольких часов. В результате получается рыба или мясо, вкусовые качества которого превосходят магазинный товар.
Для изготовления такой коптильни берется листовая нержавеющая сталь. Желательно, чтобы толщина металла не превышала 3 мм. Можно соорудить коптильню и из обыкновенного металлического листа, но срок ее эксплуатации будет намного меньше. Обычная сталь не защищена от коррозии. Со временем на стенках устройства появятся окалина и следы разложения.
Форма такой коптильни, оборудованной водяным затвором, и ее примерные габариты показаны на фото выше. Там же можно посмотреть типы решетки и крышки для гидрокоптильни. Размеры устройства подбираются изготовителем индивидуально.
После сварки корпус требуется зачистить с помощью обычной болгарки.
Далее необходима еще одна проверка. Если пятна керосина больше не появляются, значит, коптильня полностью готова к эксплуатации.
Второй вариант мангала
Для создания кирпичного устройства требуется заранее позаботиться о наличии следующих инструментов и материалов:
- лопата;
- мастерок;
- кельма;
- уровень;
- цемент;
- кирпич;
- песок;
- емкость.
Строительство фундамента
Сначала необходимо вырыть яму, максимальная глубина которой не должна превышать 40 см. В нее устанавливается опалубка совместно с металлической арматурой. Она может состоять из проволоки, металлических прутьев и других стальных элементов. Все это покрывается бетоном. После заливки нужно подождать 48 часов, пока не произойдет полное схватывание стройматериала.
Изготовление коптильни
Отделение, в котором будут сжигаться дрова, можно выложить из кирпича. Высота и марка материала подбирается самим изготовителем. Никаких стандартов в этом случае не существует.
Можно провести его небольшую модернизацию, например, внутри отопительного устройства установить мангал из нержавеющей стали.
Оптимальные габариты такого приспособления:
- длина – 1 м;
- ширина – 0,5 м;
- глубина – 0,25 м.
Для попадания в угли нужного количества воздуха топка очага изготавливается вместе с поддувалом. Иногда делается зольник.
Каждый вариант мангала обязательно оборудуется двумя нишами. Для прямоугольной конструкции устанавливаются перемычки из стального уголка.
Для арочного углубления изготавливается деревянный шаблон. В самом центре арки требуется уложить замковый кирпич, который будет держать всю конструкцию.
Для арочного перекрытия высота стенки должна достигать 60 см, для прямоугольного – 80 см. На эту конструкцию укладываются два ряда кирпичей. Общая высота очага будет равна одному метру.
Чтобы сделать конструкцию более привлекательной, наружные стенки мангала-коптильни можно выполнить из декоративного стройматериала. Внутренняя часть очага обязательно укладывается огнеупорным кирпичом, который способен выдержать высокие температуры.
Третий вариант мангала-коптильни
Подобная конструкция является капитальной постройкой, поэтому обязательно требуется наличие устойчивого основания.
Строительство фундамента
Сначала монтируется опалубка. Чтобы цементный раствор не попал в почву, деревянная форма закрывается рубероидом. Для ее установки проводится очистка строительной площадки, снимается плодородный земляной слой. В первый ряд фундамента кладутся бутовые камни, в промежутки засыпается щебень. Уложенные кирпичи покрываются цементным раствором. При больших габаритах устройства таких слоев может быть несколько.
Перед заливкой последующего пласта необходимо выждать 24 часа до полного застывания раствора.
Для выравнивания завершающего слоя требуется воспользоваться строительным уровнем, который покажет точную горизонтальность поверхности.
Чтобы залить бетонное основание, необходимо выкопать котлован. Его дно покрывается влажным песком, затем устанавливается опалубка. После засыпки щебня монтируется арматурный каркас, который заполняется слоем измельченного камня. Далее все заливается бетонной смесью. Для высыхания фундаменту потребуется несколько дней. Следующим шагом делается гидроизоляция. Чаще всего для этих целей используется обычная полиэтиленовая пленка, но разрешается также применять и другие виды гидроизоляционных материалов.
Последовательность кладки рядов
Прежде чем приступить к кладке кирпичной основы, желательно вычертить план порядовки на листе бумаги. Чтобы монтажные работы прошли без осложнений, необходимо указать местонахождение всех главных деталей мангала.
Для кладки лучше использовать печной кирпич красного цвета. При его отсутствии подойдет огнеупорный. Но при этом нужно помнить, что он менее устойчив к перепадам температур.
Первый ряд выполняется без раствора. Целью такой кладки является проведение разметки, чтобы в дальнейшем строителям не пришлось подгонять бруски до нужного размера. Этот ряд требует кладки лишь целых кирпичей.
Затем определяются посадочные места, куда будут устанавливаться решетка и вертел.
Прежде чем начать кладку, блоки смачиваются водой. Через сутки верх материала высохнет, а внутренняя часть останется влажной. Кирпич перестанет впитывать воду, конструкция упрочнится.
Далее для приготовления раствора понадобятся следующие компоненты:
- песок;
- цемент;
- гашеная известь.
Выдерживается пропорция 3:1:1. Жидкость необходимо добавлять до тех пор, пока консистенция раствора не станет похожей на густую сметану.
Кладка первого ряда делается вразбежку. На него размещаются последующие уровни, которые необходимо начинать с угла. При выполнении таких работ соблюдение горизонтальности постоянно проверяется строительным уровнем. Чтобы придать углам повышенную прочность, их усиливают металлической проволокой.
Для жаровни в мангал устанавливаются стальные уголки. Свободное пространство между стенками заполняется арматурой. Для изготовления топки применяется только толстостенный металл.
Чтобы воздух попадал в область устройства для сжигания топлива, делаются отверстия.
Чтобы монтаж решетки не вызывал осложнений, кладется несколько кирпичей, выступающих внутрь.
При выполнении печки можно также предусмотреть основание для установки столешницы и монтажа вытяжной трубы.
Дровница и ниши, в которых будут храниться хозяйственные принадлежности, делаются между первым и восьмым рядами.
В случае наличия в конструкции арочных перекрытий на девятый уровень устанавливается фанерная опалубка толщиной не более 1 см.
Формирование дровницы длиной 18 см делается на десятом ряду из шамотных кирпичей, укладываемых ребром.
Выравнивание поверхности дровницы происходит на 11 уровне.
Столешница формируется на 12 ряду, который перекрывает оставшиеся строительные ниши.
Кирпич, уложенный по всей площади, должен иметь выпуск, равный 1/4.
Формирование топки происходит между 13-15 рядами.
По завершении 15 уровня оформляется опалубка для того, чтобы создать перекрытие топки. Для кладки применяется шамотный кирпич. При его отсутствии разрешается воспользоваться обычным.
Между 20-24 рядами делается подрезка внутренних брусков. Это дает возможность выполнить кладку в соответствии с габаритами дымохода.
Кирпичи 24 ряда должны иметь по периметру выпуск, равный 1/4. Таким образом будет выделено окончание строительства топки.
После завершения кладки печи устанавливается труба нужной высоты. Мангал-коптильня готова к эксплуатации.
При желании проводятся отделочные работы, например, поверхность облицовывается плиткой, имитирующей кирпич. В результате основание отлично гармонирует с наружными элементами стенок.
Загрузка...
